Алтай - это как на Марсе побывать

Помните про человека – царя природы? Забудьте! В Горном Алтае без вариантов: природа диктует свои условия, человек подчиняется, не споря. И восхищается! Жаль, что фотографии, которые снимать рука устала, не передают ни изысканности местных красок, ни грандиозных масштабов, ни тем более звуков, запахов и особенной, магической атмосферы этой местности.

Да простят меня фанаты Байкала, но горно-алтайское Телецкое озеро произвело на меня куда большее впечатление. Главное, здесь вас ждут и вам рады, потому что даёте заработать местному населению. На Байкале, на острове Ольхон, нам, несмотря на заранее выписанные из Интернета координаты гостевых домов, пришлось долго искать эти адреса, а потом тыкаться слепыми котятами в закрытые двери и бродить по округе в поисках хозяев, неулыбчивых и малоразговорчивых. А здесь уже на подъезде к Телецкому вдоль дороги даже в сумерках стояли встречающие туристов люди, правда, не с хлебом-солью, зато с табличками: «Есть места».

Мест было предостаточно на любой вкус и кошелёк: хочешь – ночуй в палатке, хочешь – в люксе. Мы выбрали для остановки посёлок Артыбаш. Наш экономвариант – все удобства за 450 рублей с человека в сутки.

Телецкое - действительно драгоценность. И даже официальная бумага ЮНЕСКО имеется – объект всемирного значения. 78 километров в длину, около пяти – в ширину, а что касается глубины – тут всё ещё идут споры и замеры: пока максимальная зафиксированная – 323 метра.

В это озеро впадает более 70 горных рек, но только одна, Бия – мечта новичков в сплавном туризме и рыбаков,  берёт из него начало.

Алтайцы называют его Алтын-Кёль - Золотое озеро. Любой экскурсовод расскажет вам легенду про пастуха (или охотника), у которого был, как оказалось, совершенно ненужный в хозяйстве золотой самородок размером с лошадиную голову, потому что в очень голодный год он не смог обменять его на еду, голодали-то все. Разозлился парень и швырнул золото в озеро. Может, именно благодаря легенде на Телецкое зачастили любители дайвинга. 

Какие берега у этого озера – сказка! Это горы, покрытые настоящим вековым кедрачом, и живописные скалы, свисающие над водой. А одна даже стала туристической достопримечательностью – вылитый Валуев в профиль!

Спасибо заповедности и недоступности, а потому и малозаселённости: именно они сохранили озеро в его первозданном виде. Ни одной дороги вокруг водоёма! И могучий лес местами – просто непролазный бурелом. Любуйся природы рук творением сколько хочешь с воды или отправляйся в пешие и конные маршруты с долгими переходами, едой, приготовленной на костре, и палатками.

Я не любитель экстрима, поэтому только водная экскурсия на катере, коих у поселковых берегов во множестве. Даже антиквариат – советский, недавно отреставрированный «Пионер» туристов катает, но уж очень неторопливо.

Вода - единственный способ добраться и до самого знаменитого водопада Корбу (в переводе – «ветка»). Главное, чтобы не растрясло по дороге. А там сто рублей в кассу и сто метров от берега по деревянным мосточкам, чтобы краснокнижную флору не топтать, и любуйся всё оставшееся время этой силищей и красотой. Можно миновать смотровую площадку и умыться горной водой, а самые рисковые (или не очень трезвые?), несмотря на табличку с запретом, купаются возле водопада. Благодаря выбранной экскурсии я увидела ещё три водопада и уникальный Каменный залив – учёные до сих пор спорят, как он появился: то ли метеорит упал, то ли землетрясение поспособствовало. Итого: четыре часа времени, 2,5 тысячи денег на двоих и бесценные впечатления.

Из развлечений в туристическом Артыбаше, кроме уже упомянутых лошадей, которых здесь больше, чем велосипедов, филиал барнаульского зоопарка, пасека с обязательным чаепитием, бани всех размеров и типов и оригинальная летняя эстрада с адептами Визбора и Митяева по вечерам. Ну и само собой рыбалка: здешние воды хариусом знамениты, но настоящий улов – таймень, это вам любой местный рыбак скажет.

И множество сувенирных лавочек и базарчиков, где правит бал народная медицина. Там даже местная водка – с пантогематогеном! И разумеется, куча всяких оберегов и талисманов и бонусом к ним - народные легенды. А рассказывают их девушки-продавщицы – заслушаетесь. Хотите творческого вдохновения или мудрых мыслей в голову – Сартакпай вам в помощь, мечтаете о достатке – поможет дярык (свой для мужчин и для женщин), нужна удача – за неё весельчак Тастаракай отвечает.

Интересно, увлекательно и всяко лучше банальных магнитиков! А Сартакпай, кстати, это не просто сувенир из кедра - отец, дух и хранитель озера – реальная скала, и этого деда с трубкой могут увидеть только счастливчики, нужно, чтобы совпали и время, и погода. Мне не повезло.

Недавно в Интернете спор вышел: китайское издание разместило несколько живописных видов Алтая, предлагая читателям оценить красоту китайской природы. Наш народ нецензурно возбудился, мол, китайцы нашу землю прихватизировали. Зря шум подняли - эта горная страна не только часть России, но и Китая, и Казахстана, и Монголии.

Вот как раз в сторону Монголии мы и отправились по знаменитому Чуйскому тракту. Между прочим, немного есть в мире дорог, которые имеют свой собственный музей. У Чуйского тракта он есть!

Проехали через столицу республики Горно-Алтайск, который запомнился только большим количеством точек по продаже мягкого мороженого. Через Манжерок, знакомый многим по песне в исполнении Эдиты Пьехи, который вспоминается теперь только большим количеством мелкого рогатого скота на  проезжей части.

Гастрономическая составляющая нашего маршрута: Онгудай, знаменитый своей колбасой, и Чегра, где уже почти сто лет варят ещё Сталиным любимые знаменитые чегринские сыры. 

И наконец, вдоль реки Катунь (в переводе: хозяйка, госпожа), которая теперь еще местами  и государственная граница с Казахстаном. Весной и летом вода в Катуни грязно-молочная. А к осени – более прозрачная и действительно бирюзовая. Нам повезло, именно такую мы и увидели. 

Этим-то и хорош Горный Алтай: не просто красивейшие пейзажи, но и многие знаковые места можно увидеть, буквально не покидая салона автомобиля. И вообще, тут просто рай для автотуриста: приличные дороги и минимум машин. Правда, придорожный сервис – махровый «совок». И с ночёвками проблема. Нет, мест под палатки и деревянных коробочек, гордо именуемых туристическими комплексами, достаточно. Но тут почему-то решили, что природа, удивительной звездности ночное небо и свежий воздух - прекрасная замена элементарным удобствам. Когда мы узнали, что вода «в рукомойничке недалеко от домика», до туалета «метров двести по прямой», а баня «расписана до полуночи», и решили попытать счастья в другом месте, хозяин турбазы привёл последний аргумент: «Зато у нас электричество есть!»

Спится на берегу шумной, бегущей с гор речки замечательно. Но мой всем путешественникам совет: всё-таки не затягивайте в этих местах с выбором (который очень невелик) места для ночёвки. В темноте вообще ничего не найти. А утром выезжайте пораньше, потому что восходящее солнце освещает всё вокруг как-то по-особенному и получаются самые удачные фотографии.

Рассказывают, что краше всего алтайские горы в мае, а иной год еще и в августе, когда цветёт маральник, который еще называют сибирской сакурой. Обидно, но в этом году он как раз цвёл дважды, и горы окрасились розово-лиловым буквально через пару дней после нашего отъезда.

Но нам и так красоты хватило. Не зря же три года назад эта дорога попала в десятку самых красивых в мире. И если я до этой поездки восхищалась Военно-Грузинской дорогой, то теперь заявляю ответственно – горная часть Чуйского тракта не хуже. Перевалы Семинский и Чике-Таман впечатляют, хоть и не доросли до грузинских – первый всего 1717 метров, второй ещё меньше, но уши так же закладывает, и серпантины в наличии, и снежные вершины в пределах видимости.

Есть и другие завлекалочки - песчаные стены, катунские террасы, известняковая скала Белый Бом и Чуйская степь – самое солнечное место в России. Местная фауна – яки и верблюды - это как повезёт, могут у дороги пастись, а могут только в виде самодеятельных скульптур и рисунков на глаза попадаться. И внимательно посматривайте по сторонам: там летают чёрные кузнечики величиной с ладонь!

Но самое незабываемое впечатление – «алтайский Марс» - неземной пейзаж и краски просто завораживают. Теперь я лучше понимаю палитру Рериха, большого поклонника этих мест. Но никакой магии здесь нет – всё дело в геологии.

Магия ждёт путешественников у слияния рек Чуи (так и переводится – «река» или «вода») и Катуни. Чуй–Оозы - это не просто сказочно красивое место, это священное место силы у алтайцев. Ну как тут не сложить свою горку из камней (обоо таш) и не оставить ленточку (по-местному кыйра, или дьалама). Но без соблюдения ритуала, на мой взгляд, скорее философского, нежели религиозного, этого делать нельзя, об этом предупреждает большой плакат. Например, ленточка должна быть определённого цвета (ни в коем случае не пёстрая или чёрная!) и размера, привязывать её нужно особым образом, и не одну, а две – за себя и близких, и только на берёзу, лиственницу или кедр. И делать это нужно чистым телом и помыслами. А загадывая желание, нельзя просить никаких благ или избавления от несчастий. Кстати, к последним у алтайцев отношение особое. Несчастья и болезни они воспринимают не как наказание или испытание, а как урок, который надо хорошо усвоить и принять как должное.

Посёлок Кош-Агач встретил нас одинаковыми, как близнецы, деревянными домами, практически полным отсутствием зелени (Кош-Агач так и переводится – «прощай, дерево») и жуткой жарой, при том что на градуснике было всего +12. А на окраине посёлка груда камней и остатки железобетонных панелей – памятник природному катаклизму.

Этот мало чем примечательный населённый пункт в один миг стал печально знаменит осенью 2003-го, когда по Сибири прокатилась волна землетрясений. Самый мощный удар стихии пришёлся на горные районы Республики Алтай, где сила толчков достигала 8,5 балла. Тогда толчки и многодневные  раскачивания разрушили сотни домов, повредили километры линий электропередач и дорог. Но трагедия Кош-Агача  цветочки по сравнению с тем, что случилось с посёлком Бельтир, что в 20 километрах дальше. Его «в связи с глобальными разрушениями» даже восстанавливать не стали. А то, что осталось, напоминает декорации к постапокалиптической фантастике.

Местные жители рассказали, что потряхивало Горный Алтай  всегда, но чтобы так! Там все, от мала до велика, уверены, что духи мстят за раскопки могильников и вспоминают «алтайскую принцессу», которую увезли в Новосибирск.

Вообще, всё, что касается мифотворчества и шаманизма, на Алтае имеет просто колоссальную силу. И будь ты хоть трижды материалистом, невольно начинаешь верить в существование высших сил.

Елена САДОВА

Фото Елены Садовой